Категория: Дача

Как сделать погреб своими руками - пошаговая инструкция построения и фото идеи

При строительстве погреба важно все, начиная от грамотной постройки стен и оснований, заканчивая вентиляцией, гидроизоляцией.

При неправильном подходе к планировке самого погреба можно сделать вход таким образом, что пользование им будет крайне неудобно. Это же и касается экономии на мелочах, потому до начала строительства следует просчитать всё, даже самые незначительные нюансы.

Проектирование погреба

При строительстве погреба необходимо выполнять работы не только по возведению стен, монтажу перекрытий, но и установке качественной вентиляции, грамотной гидроизоляции и планировки как самой конструкции, таки внутреннего помещения.

Вход делается обычно или в качестве люка, что несомненно дешевле, но гораздо менее удобно, ведь спускаться и подниматься на легке не получится. Или же делаются ступени из бетона (или кирпича) с отдельным вертикальным входом. Они гораздо удобнее и надежнее, но цена, разумеется, выше.

Еще на стадии проектирования необходимо задуматься о материале, который будет использоваться для перекрытий потолка. От этого напрямую зависит ширина конструкции.

Некоторые используют для перекрытия обыкновенные готовые плиты из железобетона, другие же самостоятельно делают бетонное перекрытие.

Встречаются так же и перекрытия из бруса, но они являются многослойными, где помимо древесины, присутствуют слои гидроизоляции и термоизоляции.

Основные параметры погреба

Погреб устраивается в котловане, при том что толщина должна быть менее 4 м, с учетом толщины стен со всеми слоями материалов (гидроизоляция). Длинна погреба может быть совершенно разной, но чаще всего владельцы делают погреб 5 – 6 м в длину. Высота погреба (внутренняя) равняется примерно 2 м.

Если используется хорошая гидроизоляция и термоизоляция, котлован можно не копать полностью на всю высоту потолка, но и погреб должен как минимум на половину находится в земле. Этого вполне хватит для комфортных температур как зимой, так и летом.

Для твердых грунтов подойдет и возведение погреба по принципу землянки, когда те же самые ступени монтируются непосредственно в грунт. Это дешевле остальных способов, но в случае просадки грунта, происходит деформация и разрушение.

Стены – это один из ключевых видов работ. В основном, они изготавливаются из кирпича или бетона (при использовании опалубки, конечно). И тот и другой способ вполне подойдет неопытному строителю, просто нужно заранее всё просчитать. Если стены будут делаться из кирпича, то необходим будет сам кирпич и раствор, а если же из бетона нужна будет опалубка вместе с распорками.

Инструмент для работы понадобится следующий:

  • Лопата (совковая и штыковая).
  • Рулетка.
  • Уровень строительный (1 м в длину).
  • Щебенка
  • Рубероид.
  • Мастика (битумная)
  • Цементный раствор М400.
  • Трамбовочная машинка.

Рытье котлована и подготовка основания

После того, как все моменты были учтены, материалы были подготовлены, следующим этапом будет рытье котлована. Для этого на необходимом участке снимают слой чернозема (дерна) и делают при помощи колышков разметку, в которой учитывается и место под гидроизоляцию.

После нанесения разметки, можно начинать копать. Там, где планируется лестница, нужно сразу сформировать ступени, забирая грунт под уклоном. Ступень должна быть в два раза шире, нежели начерчено в проекте. Это связано с тем, что к проступи прибавляется толщина подступени.

В случае, если лестница будет отдельным элементом, то котлован просто выкапывают без оглядки на отдельную выемку под лестницу. При достижении глубины в 2 метра, нужно выровнять как стены котлована, так и основание. При этом всё должно быть очищено от ненужных камней и грунта.

Следующим шагом будет заливка бетонного пола. Для этого на дно котлована засыпают щебенку, слой которого должен составлять 3 – 5 см, после чего разравнивают и уплотняют (при использовании трамбовки). Раствор или заказывают, или готовят самостоятельно. При изготовлении своими руками, нужно знать правильные соотношения материалов. Слой бетона должен быть около 6 см.

Дальше делается гидроизоляция. Она делается после высыхания бетона (14 суток). Для этого пол промазывается мастикой, после чего туда укладывается два слоя рубероида. Стыки так же проходятся мастикой. Материал стелится в нахлест, а сам рубероид должен выходить за свои границы на 10 – 15 см.

Возведение стен

После 28 суток выстаивания бетона, можно приступать к кладке кирпичных стен. Стены кладутся под уровень с определенными допусками, не стоит уповать на то, что штукатурка все скроет. Кирпич можно брать как новый, так и бывший в употреблении, но только красный обожжённый.

Остальные виды кирпича и материалов совершенно не подходят. После этого укладывается первый ряд по разметке на раствор, следом за ним идет второй ряд (в шахматном порядке) для перевязки слоев. Излишки раствора убираются сразу, ибо потом это будет крайне затруднительно.

Каждые три – четыре ряда проверяется уровень кладки. От стены котлована до кирпичной должно быть расстояние около полуметра. За один раз до высыхания (12 часов) раствора можно выкладывать максимум 6 – 7 рядов во избежание того, что стены поплывут.

Следующим шагом будет устройство вентиляционных шахт и отверстий. Для этого уже в готовой стене, в районе 5 – 6 ряда делается специальное отверстие, в которое будет продета соответствующая труба для вентиляции. Так же, абсолютно такой же разъем необходим на противоположной стене. Размер такого отверстия составляет 25*25 см.

После этого приступаем к гидроизоляции наружной. Её стоит начинать делать при выполнении вышеперечисленных работ, в том числе и вентиляции. Если всё готово, то гидроизоляция начинается с нанесения мастики, после чего идет приклеивание рубероида в один слой, с нахлестом 10 см. Стыки так же промазываются мастикой и прижимаются. После высыхания гидроизола идет обратная засыпка котлована, желательно со слоями глины. Остановится нужно при достижении полуметра до поверхности.

После окончания возведения стен, монтируются перекрытия. Они могут быть из железобетона, что весьма хорошо, ведь их монтаж весьма прост. Траншею по периметру необходимо заполнить камнем, гравием, выполнить армирование и залить бетоном. После этого плиты укладываются, после упрочнения бетона (28 суток). Стыки плит заделываются раствором.

Если нет плит, то можно сделать самостоятельно перекрытие. Для этого нам понадобится или опалубка с инструментом для бетонных работ, или бруски, доски, швеллера, для балочных перекрытий. При монтаже балок в крайних рядах кладки делают специальные отверстия для балок перекрытий. Отверстие должно быть больше на 1 см чем диаметр балки. После этого балки монтируются, устанавливается опалубка и заливается. Вентиляционные и иные трубы необходимо прикрыть во избежание попадания раствора внутрь.

После выполнения всех этих работ, погреб подвергается полной гидроизоляции и засыпается, оставляется только пространство для двери.

Фото подборка успешных построений погребов

Вопрос-ответ

Как именно изготавливаются перекрытия из балок?

Балки снизу обвешиваются досками 30 мм, сверху укладывается рубероид. После этого между балок насыпается керамзит и укладывается теплоизоляционный материал в несколько слоев. После этого вату закрывают плотной пленкой, после пленки идет слой рубероида и мастикой промазываются стыки. После чего насыпают грунт.

Какие еще бывают балки, кроме деревянных и как их использовать?

Балки бывают металлические и бетонные. Между металлическими закрепляестя сетка с маленьким шагом или берется сетка рабица с малымыми ячейками. Далее не неё укладывается арматура, под неё устанавливается щит опалубки. И дальше производят вполне обыкновенные бетонные работы.

Задать свой вопрос
Оцените статью: 
Оценок: 1 (средняя 5 из 5)

Вверх

Задать вопрос
13 + 6 =